Ажурные красивости из обычной фанеры

Знаете, в один прекрасный момент пришел к выводу, что если взять кусок фанеры, нанести на него рисунок,

дрелью просверлить отверстия и потом лобзиком выпилить по контуру,

шлифануть наждачной бумагой полученное творение,

а после всего проморить морилкой,

то после сборки может получиться что-то типа такой вот корзинки для журналов

Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.

Перед тем, как рисунок перенести на фанеру, его надо сначала создать. А делаю я это на компьютере в программе векторной графики. Вечерок перед экраном монитора и моделька готова. На принтере выкатываем чертежик, причем печатаем его не на простую бумагу, а на так назыаемые самоклеящиеся этикетки (они продаются в магазинах, торгующих канцтоварами). Можно, конечно, распечатать и на простой бумаге, но тогда нужна копирка, кнопки или зажимы, и вслывают такие неприятные моменты, как сдвиг рисунка, пропуск фрагментов и слабый контраст линий и цвета фанеры, что совсем не ГУТ для глаз. А если на самоклейку печатать — здесь все проще. Снял с тыльной стороны защитный слой и приклеил к заготовке. Всего-то делов.

Ну а потом начинается один из тягомотных моментов в создании шедевра — сверление отверстий. Никакого творчества, просто берем сверлышко диаметром около 1 мм и сверлим отверстия внутри всех фрагментов, которые хотим выпилить. Важно не пропустить ни одного фрагмента (потом так неохота вставать из-за лобзика и настраивать дрель ради одного единственного отверстия), ну и не лупануть сверлом не в то место. Раньше, бывало, вместо того, чтобы высверлить удаляемый фрагмент, ставил отверстие в деталь… Сейчас вышел из этого положения — чертежи заполняю бледно-серым цветом, в результате чего деталь окрашивается внутри контура рисунка, а удаляемые детали остаются белыми.

Итак — просверлили, теперь садимся за лобзик и начинаем выпиливать. Хочу сказать, что это — самая увлекательная опция во всей линейке творения. Ну, еще окончательная сборка модели может по интересности сравниться с выпиливанием… Несмотря на то, что для выпиливания нужно многократно повторять строго определенный алгоритм действий, есть свой кайф в том, что видишь, как появляется реальная деталька будущей поделки. Должен обратить внимание, что на лобзике гораздо проще слделать пропил по дуге, нежели по прямой. Почему? Потому что кривые линиии частенько прощают сход с контура — линию пропила можно подкорректировать. А вот с прямой — сложнее. Если уж не пошла — так это косяк конкретный. Причем, не имеет значения, электрический лобзик у вас или ручной. Так что с прямыми — поответственней… Ну и, как следствие — растительный орнамент выпиливать проще, нежели геометрический. К слову — я сейчас работаю на электрическм настольном лобзике — видели его часть на фото, да? Ух, грызет деревяшки аж до 5 см толщиной. Как-нибудь покажу вещички, которые он выгрызал… Так, вернемся к выпиливанию… Есть один важный момент: квыпиливание нужно начинать с наиболее мелких отверстий. Обусловлено это тем, что множество пропилов в одной детали ослабляет общую структуру деревяшки. И если выпилить сначала большое отверстие, а потом рядом с ним начать выпиливать более мелкое, то на нижней стороне детальки может получиться скол шпона, либо вылетит кусок деревяшки (если выпиливаете из доски). Конечно, можно потом поработать со шпаклевкой, но подумайте — оно вам надо?

Итак, рисунок выпилили, теперь идем по внешнему контуру детали. Замечу, что в свете вышесказанного о порядке выпиливания, целесообразно внешний контур выпиливать после внутреннего рисунка, но никак не наоборот.

Всё. Деталька в ваших руках — теплая, красивенькая такая… Но что это? На обратной стороне детальки видим лохмотья древесных волокон. Да, это ВСЕГДА есть. И устранить эту проблему нам помогут надфили. Включаем свет, чтобы он падал сверху-слева (для правшей) и начинаем удалять надфильками все дефекты. В моем арсенале постоянно 4 надфиля — плоский, два полукруглых (пожестче и помягче) и круглый. Детальку держим в руках так, чтобы под деталькой было слабо освещенное пространство — яркий свет сверху в сочетани с этим темным пространством позволит заметить даже самые тонкие волокна.
Дефекты устраняем, двигая надфиль ОТ себя, чтобы избежать сколов на обращенной к нам стороне.

После всего этого переходим к шлифованию. Муторный, но очень благодарный процесс. Прежде всего нужно обработать наждачной бумагой внешний контур детали. Обязательно. Не надейтесь на то, что лак скроет неровности, которые получились в тот момент, когда ваша рука дрогнула. Ну а потом — плоскости зашкуриваем. Раньше я на стол выкладывал лист наждачной бумаги и таскал детальку взад-вперед по столу… Сейчас пользуюсь либо показаной на фото колодкой, либо шлифовальным станком. Следует заметить, что в процессе шлифования вы смените несколько номеров шлифовальной бумаги — в моей практике — 4 номера — от крупнозернистой к мелкозернистой. Не прыгайте более, чем на 50 единиц — не поможет. Только время потеряете. Обосную. Если Вы обработали деталь наждачной бумагой с индексом, скажем, 80 единиц, то следующим шагом должно быть использование бумаги с цифирью не больше 130, потому что хоть абразивное зерно на бумаге и становится мельче, при шаге, большем, чем 50 единиц, эти зерна будут лишь облизывать траншеи и канавы, сделаные предшествующим зерном.

Шлифанули, порадовались. Попили кофейку, заодно сделали пробную сборочку — нравится? Не всегда. Где-то стык неровный, где-то шип в паз не входит. Настало время для окончательной подгонки. Оять же — надфили — шикарное подспорье.

И вот пред вами предстала ваша поделка. В сборе. Беленькая. Такая симпатишная. И жена уже в ладошки хлопает и говорит, что не нужно ничего болье делать — и так оЧЧЧЧЧень красиво. Не поддавайтесь! Есть еще порох в пороховницах! Надо подморить морилкой и вскрыть лаком, чтобы дольше прослужила и со временем не стала грязной и неопрятной. В принципе — можно и не морить, но вот лаком обработать нужно обязательно. Нет разницы — лак или морилка — после каждого покрытия деталь нужно обработать мелкой наждачкой. После попадания жидкости на поверхность, иные из волокон дерева начинают вставать на дыбы. Легкое движение руки с мелкозернистой наждачкой убет эти неровности. Как правило — количество слоев лака — 3-4. Да, и еще — лакировать нужно не всю поделку, а каждую детальку отдельно. Нет, ну это если вы хотите получить действительно красивую и приятную на ощупь поделку, конечно…

ЛАК ВЫСОХ!!!! Замечательно. Теперь осталось склеить всё воедино. Снова надфильки рядом с вами. Где-то лак попал в то место, на которое нужно клей нанести… Подработали. Теперь все в порядке. Берем клей ПВА и с легким сердцем собираем все детали в одну поделку. И уж после этого дайте вашей поделке отдохнуть от вас хотя бы сутки. Поверьте, там, где клей правильно высохнет, поделка не сломается и не развалится. Рядом — возможно, но однозначно — не в месте склейки ПВА. Не гонитесь за клеем с добавками, ускоряющими высыхание. Вам же нужно что? Чтобы поделка склеилась. А не чтобы клей быстро высох…

Ну, примерно так…

Есть много разных моментов — разве их все учтешь в одной теме? Целые порталы разбирают и обсуждают вопросы узкой специализации. К слову — адрес сайта на фотографиях — это адрес моего сайта. Приглашаю в гости. Там есть ответы на многие вопросы, которые здесь не рассматривались.

Ну и здесь, конечно, будем общаться)))

С уважением — Александр (kisimoch)